[:ru]
На остров Свободы нужно ехать сейчас, пока социализм не пал под напором превосходящих сил рыночной экономики. Понятно, что и пляжи, и природа, и архитектура останутся на своих местах. Но это будет уже как везде, а ощущение попадания в параллельную реальность исчезнет вместе с ретропарком автомобилей
Советская песня «Куба далеко, Куба рядом» очень точно передает её географическое расположение. Далекий остров всё же ближе, чем все остальные страны материковой Америки и Карибского бассейна (за вычетом Доминиканы). И долететь до Гаваны выйдет дешевле.
Проще всего добраться из Алматы или Астаны «Аэрофлотом» – примерно $800 и одна пересадка в Москве. Однако если задаться целью сэкономить, то совместный рейс «Аэрофлота» и KLM через Москву и Амстердам обойдётся дешевле на треть, хотя и дольше на треть по времени.
Нужна ли виза? Еще в 2015 наши страны заключили соглашение о безвизовом режиме, обоюдно… забыв его ратифицировать. Так что либо продолжать ждать ратификации, либо делать визу в посольстве Кубы в Астане. Благо личного присутствия не требуется, визу дают без лишних проволочек. Помимо этого, в турагентстве «Трансавиа» в Алматы за те же деньги можно прийти и просто купить туристическую карточку – аналог визы. Эти же карты в 3 раза дешевле продают в гаванском аэропорту по прилёте. Но авиакомпании требуют их наличия при вылете и могут отказать в посадке.
В отличие от стран Южного полушария на Кубе нет такого буйства природных красок, что компенсируется отсутствием опасных животных, пресмыкающихся и насекомых. Подцепить что-то тропическое тоже меньше шансов, чем в иных схожих по климату местах. Поэтому внимание гостей острова уделено городам и пляжам. Подобно Западной Европе, каждый город может дать что-то своё, тщательно сохранённое. Пляжные курорты тоже на любой вкус – респектабельный Ольгин, чистейшие и тихие островки Кайо-Ларго и Хувентуд, известный всем многомерный Варадеро.
Как для основного туристского потока Турция ограничивается пляжами Анатолийского побережья, так и для большинства отдыхающих Куба – это прежде всего Варадеро. К счастью, в отличие от России, из Казахстана туда нет чартеров, поэтому миновать Гавану не получится. И совершенно правильно, так как Гавана – не только всемирное культурное, историческое и архитектурное наследие, но и витрина кубинского социализма, со всеми его достоинствами и недостатками.
Все лучшее – иностранцам
Первое, что бросается в глаза при въезде в город из аэропорта, – отсутствие освещения в вечернее время. Но чем ближе к центру, тем больше света (экономить принято на своих, но не на иностранцах). В 2017 остров посетило рекордное число туристов – 4,7 млн, тогда как население Кубы – 11,4 млн. Иностранцы приносят в страну не только тлетворное влияние капитализма, но и ощутимую валюту. Поэтому на Кубе всё лучшее не только детям, а ещё и гостям.
Основанной в начале XV века испанскими конкистадорами кубинской столице (на самом деле носящей название Сан-Кристобаль-де-Ла-Гавана) удается сохранять дыхание того периода, слой за слоем наращивая приметы других эпох. Между собой эпохи связывает знаменитый гаванский автопарк – единственный автомобильный музей в действии – и моторикши. Но в первую очередь всех привлекает район Старой Гаваны с Капитолием, Кафедральным собором, крепостями. В центральной части ветхие постройки ещё как-то пытаются реставрировать, чего нельзя сказать об остальном городе, лежащем за пределами очевидного туристского внимания. И если Старая Гавана по большому счёту отдана во власть гостей, то обычная жизнь предстаёт уже в 100 метрах от зоны их интереса.
Жизнь гаванцев очень незатейлива: работа, поиск дефицитных товаров и живое общение. Эти три составляющие разбавляют сигары и ром, которых в отличие от всего остального в стране изобилие.
Как уже говорилось, всё лучшее гостям, которые расплачиваются специальной валютой – конвертируемым песо, весящим больше своего простого собрата в 26,5 раза. На него можно приобретать товары и услуги, недоступные основной массе. В принципе, в Старом городе расплатиться обычными песо будет довольно проблематично, но за его пределами можно окунуться в нехитрый набор удовольствий, доступный простым кубинцам. Здесь свежие соки, фрукты, мороженое, еда в забегаловках окажутся в 10 раз дешевле, нежели в туристической зоне. Отдельного упоминания стоят местные бары: выглядят очень невзрачно, но с душевной атмосферой. Местный контингент может вспомнить песни советской эпохи, угостить ромом и в ответ с удовольствием угоститься пивом.
Среди достопримечательностей Гаваны, лежащих за чертой старого города, – набережная Малекон, площадь Революции и мемориал поэта, философа и революционера Хосе Марти, дом-музей Хемингуэя, старое кладбище Колон (Колумба), кладбище Санта-Ифигения, где покоится Фидель Кастро, маяк и крепость Эль-Морро, статуя Христа, парк имени Ленина. Особняком стоит самое раскрученное и самое дорогое шоу Кубы «Тропикана». Но если на него не хватает денег, то едва ли не через ресторан предлагается качественная живая музыка, зачастую переходящая в танцы. А вот пляжи достаточно далеко, и до них нужно добираться на автобусах или такси.
Прекрасное наследие завоевателя
«Малый туристский круг» удобен для тех, у кого не так много времени. Выехав из Гаваны, можно охватить не менее пяти городов, достойных внимания, и курорт Варадеро. С какого бы города ни начать, хорошие дороги будут выглядеть почти пустынными – на Кубе самое минимальное количество автотранспорта на душу населения во всем регионе. Поэтому водители такси и автобусов в скорости себя не ограничивают, и до самой дальней точки «малого круга» – городка Тринидад – можно домчать часа за три.
Миновав из-за недостатка времени город Сьенфуэгос, мы въезжаем в Тринидад-де-Куба, основанный в 1514 году Диего Веласкесом (тот, который испанский конкистадор и завоеватель Кубы, а не живописец) за четыре года до появления Гаваны. Как и положено конкистадорам, с коренным населением он не церемонился, да так, что сейчас на Кубе не более тысячи человек носят признаки коренного племени таино. Но теперь он больше известен как строитель Кубы, поскольку множество городов, включая Гавану, возникли благодаря ему.
Здания в центре города, входящего в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сохранились едва ли не в первозданном виде. Конечно, здесь нет такого разнообразия музеев и развлечений, как в Гаване. Однако сюда едут за сохранившейся атмосферой – городские улицы даже не увешаны революционными баннерами и мурали.
Зато из-за близости к Карибскому морю рядом с Тринидадом есть хорошие пляжи, а в самом городе в ресторанах подают морепродукты и рыбу по более низкой цене, чем в столице. За пределами же наводнённого туристами центра ничего особенного: с одной стороны – сонная провинциальная жизнь, с другой, на возвышенности, — бедные районы. Впрочем, бедность на Кубе – это не нищета, люди, живущие там, такие же открытые и дружелюбные, как и везде.
Следующий город со звучным названием Санкти-Спиритус (возник также благодаря Веласкесу) – одногодок Тринидада, только не такой раскрученный в плане туризма, и до моря уже прилично. Традиционная архитектура зданий в нём несколько иная, чем в Тринидаде, есть Музей колониального искусства, старинный арочный мост – единственный подобный на Кубе, несколько церквей и площадей. Днём он выглядит вообще пустым: местные на работе или прячутся от зноя в домах. Изредка проезжают машины. По сути, это город либо на один день, либо для неспешного изучения разнообразия домов, сохранившихся с XVI века.
Че жив
Ещё два – два с половиной часа — и Санта-Клара. Уже не городок, а крупный город, не такой старый, как Тринидад и Санкти-Спиритус, но в него едут не за древностями и не за морем. Два момента влекут сюда носителей левых взглядов всего мира: в течение последних четырёх дней 1958 года легендарный Че Гевара руководил сражением за этот город и победил; а в 1997-м прах команданте доставили из Боливии и погребли в выстроенном для этого мавзолее.
Соответственно, главные места паломничества связаны с известным революционером. Это сам мемориальный комплекс с большим памятником Че, внушительной площадью при нём и музеем команданте. А также монумент в виде развороченных рельс и экскаватора в том месте, где Че со товарищи остановили поезд с президентом Фульхенсио Батистой. При многократном численном меньшинстве, как утверждает официальная история, отряду Че Гевары удалось захватить бронепоезд с оружием. На следующий день Батиста с семьёй и золотовалютными запасами страны бежал в США. Есть ещё и третье место, куда добираются не все: небольшой и немного сюрреалистический памятник Че с ребенком на руках.
Остальное зависит от личных интересов. Имеется пара небольших музеев искусства, детский парк развлечений, действующая синагога. И хотя город, как уже говорилось, крупный, но основной вид пассажирского транспорта – повозки с лошадьми.
Островок капитализма на Острове свободы
И всё же почти половина турпотока Кубы приходится на Варадеро – наверное, самое некубинское место. В этой резервации иностранцев кубинцы выглядят чужеродными вкраплениями, а купить что-либо за обычные песо можно в немногих скрытых от посторонних глаз местах. Заселиться в Варадеро даже без бронирования несложно – в многочисленные гостевые квартиры (casa particulara) со стандартными ценами вдоль основной трассы рядом с пляжем.
Отелей на этой песчаной косе огромное множество, и чем они дальше от небольшой городской инфраструктуры, тем дороже. В самом городке есть гостиницы системы «всё включено», где стоимость проживания начинается от $50 с человека. Турецких разносолов и развлечений они не обещают, но всё вполне добротно и вызывает воспоминания о советских здравницах. Удивительно, но при наличии бесплатного алкоголя и множества туристов из России эти два обстоятельства не приводят к каким-то скандальным последствиям.
В Варадеро есть несколько замысловатых революционных памятников, изображения Че Гевары на дверях магазинов (скорее в рекламных целях), кроме того, ежевечерне музыканты в кафе поют извечную Hasta siempre, Comandante («Прощай навсегда, команданте»). Но именно в этом городке песня – символ эпохи как-то не звучит. И «олдсмобили» выглядят как аттракционы, намеренно импортированные из Гаваны.
Развлечений в Варадеро по кубинским меркам предостаточно, но все они дороже, чем в «материковой части» страны, особенно «кусаются» экскурсии. Но есть там и такая абсолютная экзотика, как рок-кафе, которое управляется украинцами и собирает каждый вечер толпу, будто там выступают Оззи Осборн или Элис Купер.
Пляжи здесь, конечно, изумительные, в силу протяжённости немноголюдные, но бывают замусорены, причем преуспевают в этом как раз туристы из Европы и Северной Америки.
Мне показалось, что два-три дня тут достаточно, хотя народ прилетает, как положено, на 7–14 дней.
Горы и маркетинг
После короткого пребывания на курорте появляются силы и желание отклониться от маршрута «малого круга», где остался ещё город Матансас, и потратить четыре часа, чтобы достичь западной горной части, представленной городком Виньялесом. Почему туда? Так рекомендуют путеводители, и очень уж хотелось взобраться на местные горы. Надо сказать, что последний пункт оказался переоценённым. Горы есть, и горный воздух по вечерам тоже. Однако гряды недосягаемы: они настолько круты, что только самые опытные скалолазы могут рискнуть (местные никогда туда не лазают).
Национальный парк долины Виньялес, за вход в который и услуги гида собирают по $25, мог бы быть и бесплатным. По большей части это несколько деревушек, плантации табака и кофе, и всё время необременительной прогулки визитерам будут стараться «впарить» по завышенным ценам ром, сигары и мёд.
Основная достопримечательность этой местности – Mural de la Prehistoria, скала-фреска, расписанная динозаврами современным кубинским художником Леовигильдо Гонсалесом Морильо. Чтобы полюбоваться на его творение, тоже нужно заплатить небольшие деньги. В самом городе и его окрестностях в изобилии колибри – редкая птица даже для Кубы. И самых лучших лангустов (почему-то дешёвых, учитывая удалённость от моря) готовили на семейной кухне того дома, где мы остановились.
Нельзя не выказать восхищения неизвестным кубинским маркетологам, сделавшим это место популярным с помощью нескольких фотоснимков и разрисованной скалы. Благодаря этому 80% жителей городка неплохо живут на доходы за счёт туризма.
В целом Куба не совсем однозначна. И общество уже неоднородно: вкусившим от туристического пирога или частной сферы услуг совершенно не хочется опускаться до среднестатистического уровня заработка $40–50 в месяц. Но и искренне верящих в идеалы революции более чем достаточно.
Отношение к гостям тоже меняется в сторону коммерциализации, что неудивительно при таком потоке. Но на Кубе ещё слишком много медвежьих углов, слишком мало транспорта, чтобы организованно охватить всю территорию, ещё нет глобального наплыва американцев, которые с их деньгами перевернут всю ценовую политику. Пока остаются пионеры, революционная агитация, дефицит товаров и кубинцы – общительные, добросердечные, образованные и по-островному расслабленные.
https://forbes.kz/travels/v_ritme_rumbyi_1536224525/
[:]
