[:ru]
За 25 лет государственной независимости РК в плане культурного возрождения сделано многое, но все же никак не решается проблема восстановления подлинной национальной одежды казахского народа. В этой сфере фальсификаций и «белых пятен» не меньше, чем в отечественной исторической науке. К тому же в русле демократизации 90-х гг., бесконтрольного развития искусства разыгралась народная фантазия, и многие артисты принялись по своему «улучшать» национальный костюм в угоду своим далеко не утонченным вкусам….
До сих пор с экранов телевизоров, на народных праздниках и гуляньях, в концертных залах или международных презентациях мы видим придуманную «национальную» одежду, имеющую мало общего с подлинной традицией. Конечно, мы допускаем явления модернизации, стилизации и пр., но даже с учетом таких тенденций ни в одной республике бывшего Советского Союза, кроме Казахстана и Кыргызстана, не имело место подобное искажение визуального образа народа.
Между тем, национальный костюм – это важный маркер этно-культурной и цивилизационной идентичности. Неповторимый визуальный образ народа, переданный через демонстрируемый костюм, этот яркий внешний атрибут культуры, формируют имидж страны в мире. После флага и гимна национальная одежда является визитной карточкой государства.
В русской поговорке сказано: «По одежке встречают, по уму провожают». Значит, даже в древности признавалось, что первое впечатление все таки создается от внешнего вида, костюма. А ведь мы хотим создать привлекательный имидж независимого Казахстана, достойно выглядеть среди конкурирующих этносов и цивилизаций.
Также от решения данного и других, взаимосвязанных с ним вопросов зависит степень консолидации этносов Казахстана, их бессознательной симпатии к культуре коренного, государствообразующего этноса. Конечно, есть исключения из правила, радуют кое-какие положительные тенденции. Например, образцом для многих должен стать государственный ансамбль народного танца «Салтанат» (костюмы, танцы). Также исторически достоверные образцы национальной одежды казахов появились с экранов новых фильмов «Кочевник», «Биржан сал».
Итак, не касаясь деталей (поскольку не являюсь узким специалистом в этой области), отмечу основные принципы и наиболее важные моменты. Необходимо произвести ревизию и критическую оценку создаваемой на рынке (и рекламируемой через ТВ и др.) национальной одежды, установить элементарный контроль Министерства культуры за соблюдением главных канонов национальной одежды казахов со стороны деятелей культуры, основываясь на строго научных источниках – музейных экспонатах, редких исторических фотографиях, зарисовках и описаниях современников – ученых-путешественников и т.д. Никакой отсебятины и фантазии не должно быть, особенно это должно касаться государственно значимых мероприятий, когда должны демонстрироваться подлинные национальные традиции и символы, также на поэтических состязаниях «айтыс», при исполнении народных песен и пр., а также при создании исторических кинокартин. Хорошим подспорьем является известная книга-альбом И.В. Захаровой и Р.Д. Ходжаевой «Казахская национальная одежда», изданная в советское время (Алма-Ата, 1964).
Далее, несмотря на то, что традиционная одежда казахов, как и других народов, эволюционировала и видоизменялась, за единый канон должны быть взяты те ее образцы, которые окончательно сформировались и устоялись ко времени завершения этногенеза казахов (XV век) и до начала ХХ в. включительно. Это – классическая эпоха казахской культуры, расцвета, закрепления и канонизации ее традиции, религии, государственности, языка и т.д. Поэтому недопустима излишняя архаизация национального костюма. Пропагандировать и выдавать за казахский национальный костюм одежду древних племен (саков, древних тюрков) – значит допускать анахронизмы. Показ таких костюмов возможен только в специальных хореографических постановках исторического содержания, где четко оговаривается, что действие происходит в такой-то древний период.
Почему-то узбеки и таджики не переоделись в одежды древних согдийцев и бактрийцев. У нас же в одной новой книге под названием «Казахская национальная одежда» нарисованы костюмы… кимаков, тюргешей и пр. (конечно, во многом обязанные своему возникновению фантазии художников).
Вообще, обилие и наложение друг на друга различных стилей и форм, дизайна (разных эпох, регионов) затрудняет идентификацию собственно казахского костюма, не делает его легко узнаваемым в современном мозаичном мире культур и традиций, в восприятии детей и молодежи РК, иностранцев, что наносит ущерб формирующейся национальной идентичности и имиджу страны. Например, Туркменистан довольно жестко унифицировал и канонизировал национальный костюм, хотя в музеях страны можно увидеть разные его формы и варианты. В этой связи, например, совершенно непонятно, традицию и костюм какого народа демонстрируют в своих зарубежных гастролях небезызвестная этногруппа «Туран»?! Их одежда и песни более напоминают культуру северных оленеводов, чем казахов-мусульман. Но выступают они почему-то от имени Казахстана. Итак, необходимо двигаться в направлении унификации, определения универсальных норм и популяризации нескольких, наиболее достоверных и удачных образцов национальной одежды, что вовсе не означает отрицания регионального многообразия.
Что касается наиболее грубых и распространенных примеров искажений национальной одежды, то их немало. Например, вопрос орнаментации. Вопреки ходячим стереотипам, на одежде как мужчин, так и женщины «национального орнамента» практически не было (и уж тем более грубый зооморфный узор «кошкар муиз», приемлемый лишь для напольных войлочных ковров). Лишь праздничный костюм девушек, невест, парадная одежда правителей-ханов могла быть по краям украшена умеренной вышивкой, позументом (золототканая лента). В целом, не надо так представлять, будто казахи любили аляпистую, безо всякого вкуса обшитую разноцветными узорами одежду и ходили как разукрашенные новогодние елки. Это в корне противоречит этнопсихологии номадов – суровой расы воинов. Обращение наших предков в ислам способствовало усилению данной тенденции: принципы ханафитского мазхаба запрещали излишествовать в одежде, предписывали скромность и простоту, мужчина не должен был носить шелк, золото.
Один из больных вопросов – девичья шапка и ее украшения. Любой профессиональный этнограф, добросовестный работник музея скажет вам, что самым распространенным и популярнейшим головным убором казахской девушки в течение многих веков была такия – тюбетейка. Это – небольшая круглая или овальная шапочка из бархата, богато украшенная драгоценными камнями, жемчугами, кораллами и т.д. (но не узоры). На макушку или сбоку часто пришивали пучок перьев филина. В настоящий момент по неизвестным причинам любимая предками изящная девичья «такия» вообще исчезла из употребления в Казахстане, хотя прочно сохранилась в других республиках Средней Азии и у татар.
Такия – это популярный и распространенный во всей тюркской центральной Азии и далеко за ее пределами головной убор. Еще в довоенный период в советском Казахстане все артистки носили на голове «такия»: танцовщина Шара (Гульшара) Жиенкулова, певица Гульбахрам (Куляш) Байсеитова, а также в ранний период творческой биографии – певицы Бибигуль Тулегенова и Роза (Хорбиби) Багланова. Но в поздний советский период девичья «такия» почему-то негласно запрещается (уж не увидели ли в ней коммунисты Казахстана символ пантюркизма и панисламизма?). Ее вытесняет шапка-борик, а точнее, его искаженные, видоизмененные варианты, а позже появились какие-то непонятные конусообразные шапки, типа шлемов.
Но «бөрік» – это зимний головной убор мужчин и женщин. Все народы имели зимний вариант своей национальной одежды, в том и числе и в первую очередь, например, русский народ. Но почему-то в России никому не приходит в голову в помещении, на сцену концертного зала выходить в зимней одежде. В качестве национального костюма у всех народов демонстрируются именно летние варианты. У нас же существует патологическая любовь ко всякого рода тымакам (элемент рабочей одежды табунщиков), малахаям, меховым шапкам и шубам. Если подражают чукчам и якутам, то хочется сказать: ведь в тех краях климат был таков, что летней одежды попросту не существовало. А мы, Слава Аллаху, – «солнечный Казахстан». Все народные празднества казахов приурочивались к лету и ранней осени, на время, когда аул находился на джайляу – летовках, скот был тучным. Именно на джайляу казахские модницы демонстрировали все свои наряды и украшения.
«Такия» была универсальным национальным головным убором, его носили дети обоего пола, мужчины всех возрастов, а также девочки до замужества. Посещающим Казахстан иностранным гостям нужно дарить именно оригинальные казахские тюбетейки, а не безобразные треугольные колпаки (чрезвычайно редкий, случайно и временно возникший элемент одежды, его носили служившие царской администрации казахи эпохи Николая II). Вместо длинных и широченных (безразмерных) чапанов в качестве подарков американским, китайским, русским гостям (да и своим друзьям, особенно молодым) можно преподносить элегантные стилизованные мужские бешпеты (короткие кафтаны), ведь это тоже элемент национального костюма. Такой подарок как раз не выбросят или оставят лежать в глубине сундука, а с удовольствием будут носить и дома, и на празднества. Между прочим, именно возрождение подлинного национального костюма откроет дорогу к успешной адаптации национального костюма к современной моде, росту популярности хотя бы таких элементов, как мужская и девичья тюбетейка, короткий камзол типа жилетки (мужской и женский), стилизованные ювелирные украшения.
Конечно, девичья тюбетейка кроилась иначе и в классическую эпоху была богато украшена золотом, жемчугами и т.д. Только поздней осенью, ближе к зиме девушки переходили на «борик» – круглую зимнюю шапку, отороченную мехом выдры или ондатры (ни в коем случае не лисицы или песца – как это мы видим сегодня, т.е. в отличие от мужских тымаков здесь никогда не использовался пушистый мех). В принципе, если строго следовать традиционным правилам пошива, борик тоже является вполне изящным и красивым головным убором, он в действительности соответствует размеру головы, гармонировал со всем костюмом.
Особо надо сказать о перьях филина («үкі» — филин, сова). На самом деле это был небольшой пучок перьев священной птицы, служивший оберегом. Причем такой обычай, связанный с суеверием (отчасти и мода) был распространен и у узбеков (регион Хорезма и др.), уйгуров, даже в Афганистане, Турции. Ведь, к примеру, шапочку сказочной Шехерезады тоже украшали красивые перья… Казахи использовали мягкие пушистые перья птицы совы. Хотя, надо полагать, в эпоху Алтын Орды, Казахского Султаната все было по другому: костюм предков был намного богаче и ближе к иранской и ближневосточной моде… Часто богатые чапаны, ткани, шапочки привозили из Бухары, Исфахана, Стамбула, т.к. распространялась фактически единая мода на территории мусульманского мира, лишь с небольшими отличиями, связанными с климатическими особенностями и местной этнокультурой. При этом внутри мусульманского мира выделялся как единое целое «костюм народов Туркестана» (Средней Азии и Казахстана).
Если вплоть до XVIII века казахи вместо собак использовали для охоты ручных гепардов, то логически можно полагать, что перья на шапках и тюбетейках девушек тоже были другие – более дорогие, каких-то редких птиц, возможно павлиньи. О реальном размере и мягкости пучка перьев на шапках девушке в XIX веке можно судить по тому, что в прохладную погоду, по вечерам девушки могли поверх такия и бориков с перьями повязать большой платок или шаль (как правило, девушки использовали яркие цветные платки, а не белый). А что же мы видим сегодня? Поистине, наши прабабушки испугались бы при виде огромных «индейских перьев» сегодняшних артистов; того, как на макушке скромной и стыдливой казахской девушки вдруг оказалась сооружена некая сложная техническая конструкция, завершающаяся на самом верху «ветвистым деревом» (впервые такой «борик» надела певица, народная артистка СССР Роза Багланова, по слухам – хотела выглядеть выше ростом).
Наконец, заметим, что птичьи перья могли вообще не носить. Это, так сказать, на любителя. Очень важно отметить, что, например, если родители не верили в сглаз и другие суеверия, то данный оберег не пришивался. Такие исторические фотографии молодых казашек в красивых тюбетейках, но без птичьих перьев, тоже сохранились до наших дней и хорошо известны специалистам. Птичьи перья и слишком архаичные и дорогостоящие элементы костюма стали массово исчезать из одежды казахов уже с начала ХХ века в связи с оседанием, урбанизацией, рационализацией сознания, когда одежда дешевела и упрощалась. Бывшие кочевники по логике истории должны были теснее интегрироваться с оседлым тюрко-мусульманским сообществом, частично принимая черты их быта и костюма. Интересно, что великий Абай впервые разрешил упростить слишком архаичный «кимешек» для невесты своего любимого сына Абдрахмана, заменив его на длинный белый платок. Мы думаем, что перья филина должны быть нами постепенно забыты (в массовых формах народного искусства) еще и по экологическим соображениям: в цивилизованных странах головные уборы казахских артисток с перьями филина вполне могут вызвать осуждение и неприятие – за то, что без серьезных оснований жестоко истребляют редкую птицу. Исключением могут и должны быть кинофильмы, экспозиции музеев, государственно значимые мероприятия, где должны быть выдержаны все каноны и нужные элементы.
Итак, необходимо восстановить и популяризировать главный и самый красивый элемент традиционной одежды казахской девушки – летний головной убор «такия» и соблюдать правила ношения украшений. Здесь же можно затронуть интересный вопрос о прическе девушек. Даже на фотографиях конца XIX-нач. XX вв. можно видеть, как казахские девушки заплетали не две, а множество, десятки (до 40 и более) мелких косичек. Живший среди казахов русский ученый, дипломат А. Левшин оставил свои зарисовки – изображения казахской девушки и замужней казашки. И у обеих мы видим множество косичек, ниспадающих на плечи. Также интересно, что посетивший степи Восточного Казахстана русский путешественник И. Андреев описал казахскую девочку (дочь богача) с множеством «афро-азиатских» косичек и золотым кольцом в носу (!). Это было в XVIII веке, казалось бы, не такая уж седая древность. Поистине, как же мы все быстро забыли и утратили, какое страшное историческое беспамятство постигло наш народ! Возможно, в благополучные эпохи казашки (наши пра-пра-прабабушки) выглядели примерно как сегодняшние героини популярных во всем мире красочных индийских сериалов «Джодха и Акбар», «Келін (Невестка)» и др.
Автор:
Назира Нуртазина,
профессор КазНУ им.аль-Фараби,
доктор исторических наук
Алтынорда
[:]
